​为什么大家不再穿HBA、ASSC这两个品牌了？

为什么大家不再穿HBA、ASSC这两个品牌了？

潮流快餐」：即“食”饮饱！

没有谁不想成为下一个Jerry Lorenzo、Kanye west或是Travis Scott，此时风光无限，彼时前程似锦。

但一定没有人希望自己是下一个Shayne Oliver或者Neek Lurk，前者把HBA一手好牌打地稀碎，后者在「反社交」之路上我行我素逐渐销声匿迹。

几年前的HBA，以夸张的黑白字母LOGO，纯色搭配oversize的剪裁隔空出世，影响之后街头潮流发展的整整十多年。

Kanye、Rihanna、陈冠希纷纷上身，13年的大秀也请来A$AP Rocky客串了一把。

但HBA走向神坛的速度，也同样快地令人咋舌，彼时的OW几何印花迅速蹿红，而依旧依靠“HBA”logo恰饭的HBA却悄然过气。

不仅因与A$AP ROCKY利益关系被他在歌里大骂，”HBA shit is weak, you can keep that。”

后期HBA一系列怪异的单品，对女性模特充满恶意的造型，让HBA没有死在主流文化与经营战略上，却死在了主理人的一系列花式操作上。

不可否认刚出道时Shayne Oliver泉涌般的灵感与创意，但也不得不承认这个让潮流进化的品牌，最后也败在了他自己创造的潮流手中。

还有已经走在末路上的Anti Social Social Club，起初靠着自己醒目的logo，独特的意识形态而走红。

主理人 Neek Lurk 称自己是社交缺陷者，所以用 ASSC 来表达自己的态度，Anti 意味对抗，是和那些处在社交中心人们的反抗。

也是对自己格格不入的社交障碍的接受，这样的概念很酷，追捧的人自然也不在少数。

只可惜，随着时间的流逝，我们才意识到，ASSC的Anti态度似乎早就违背了初心，Anti消费者成了它最后的倔强。

“不是吧阿sir，我的T恤还没到吗？”，“不会吧不会吧，真的有一千多的T恤材质还赶不上98的优衣库吗？”

而主理人Neek Lurk所谓的社交障碍也在自己社交媒体上晒着无数的豪车、钞票以及妹子得到了证实，什么小众群体的避风港，不过是说着玩玩罢了。

没有人会跟钱过不去，Shayne Oliver和Neek Lurk也确实赚翻了天，但低头赚钱，抬头骂娘地恰烂钱摸样确实难堪，风头过去逐渐凉凉也确实贴合他们的人设。

但今天我们要聊的，跟HBA和ASSC很像，却又一点不像，因为放在当下，它们也不过是不懂风气的“潮流缔造者”而已。

但相比起HBA和ASSC对歧视和利益的固执坚持，同样是日薄西山、逐渐势微THRASHER与Ripndip对滑板情怀和理念的坚持，却令人肃然起敬。

真正的潮流玩家不会再对单一概念的潮牌抱有太大的希望，上至NASA的航空服，下至Oreo的饼干。

联名文化的兴起给了潮流品牌太多的想象空间，无所不联，无所不出已经成为了成功潮牌的标志。

而那些固守着某一概念的品牌要么走向死亡，要么像champion一样开设支线寻求出路，在如今高街、日潮平分天下的潮流圈，曾经推动整个圈子的板仔文化早就不吃香了。

而以冲浪、涂鸦和滑板为文化基础创立的THRASHER，就恰恰是这样的存在，如果有熟悉这个品牌的朋友，一定对它有一个共同的认识，那就是绝对的“忠诚”。

THRASHER这个品牌是对滑板文化的忠诚，从1981年《Thrasher Magazine》这本杂志建立起，“只为滑板手服务”这个理念就印在了品牌的DNA里，它们把品牌做成了文化标签。

2016年，在Rihanna，T.O.P，比伯和各大网红明星接连上身以后，小众的THRASHER一跃成为了潮流的象征。

不可否认这个显眼的火焰logo确实酷，因此得到不少年轻人的青睐。

如果换做其他品牌受到如此多KOL的垂青，一定会借机上位，大肆开展联名合作，把自己做成“常青树”。

只可惜“固执的”THRASHER并没有这样做，自家主编Jake Phelps用一句话，既让THRASHER再次登顶各大潮流号的头条，也彻底断绝了THRASHER进入潮流圈的可能。

翻译过来就是：“我们特么不会给 Justin Bieber 或 Rihanna 这样的小丑送衣服。街头属于真实的人，还有比流血和伤疤更加真实的事情吗？”

话语一处，舆论哗然，有人说这个玩了20年滑板的主理人“飘了”，如此死硬的作风是把自己幻想成了Supreme的级别，还有人觉得这只是单纯的炒作；一时间众说纷纭。

时至今日，时光已经给了我们答案，在经历了和Supreme、vans、Dickies这些老对手的合作之后。

THRASHER又把火焰LOGO印回了T恤上，也许它的的短袖再也卖不到1000一件，但200卖给一位真正的滑板手，也没差。

而THRASHER对滑板文化整整30年的坚持也令人动容，它们的ins上只有板仔们分享的酷炫技艺，没有一丁点的私心杂念。

它们把滑板文化做到了极致，却也因为对滑板的坚守而让自己逐渐淡出潮流圈。

它们更像是反转主流文化的逆行者，用自己的态度维护着品牌传承的文化，毕竟在THRASHER的团队里，哪一个又不是板仔圈里的大佬。

只不过现在愿意为纯正滑板文化买单的年轻人已经越来越少了，更多人只是为了跟风的“假板仔”罢了，就像是现在纯正的潮流玩家又能有几个呢？

还有那个靠对别人竖中指走红的滑板品牌Ripndip，那只标志性的竖着中指的贱猫Nermal更是深得娱乐圈及潮流圈的喜爱。

而魔性的恶搞模式也让其一度如病毒般走红潮流圈。

2008年，Ripndip主理人Ryan O'Connor随意地在自己的滑板上写上了，”skate a spot and leave before the cops come”（在警察来之前尽情玩耍）。

身处洛杉矶他，深刻的体会到了大城市对街头玩板管理的严格。而正是这样严格的管理下，才让他这句叛逆的标语契合了众多本地板仔的心意。

于是大家纷纷效仿，而Ryan见自己的作品的影响力后，用父亲的赞助的500美金作为创始资金，开始了一段“魔性”的青年文化。

2009年，Ripndip滑板团队每次刷街的时候总会碰到一只流浪猫。

可能是电影《加菲猫》中加菲的伙伴Nermal唤醒了板仔之一Johan（Ripndip创始人之一）的记忆，于是便也给这只流浪猫取名为Nermal。

而这只吉祥物也顺理成章地成为了品牌的吉祥物，此后品牌也开始逐渐走红。

而那种贱又有魔性的元素为这个品牌带了很多可能，2018年的Ripndip成功来到全世界。

但好景不长，贱猫没能成为下一个kaws，魔性的Ripndip在主理人对联名合作的反对下并没有发扬光大。

除了和日本成人品牌TENGA出过一款飞机杯外，Ripndip依旧热衷于用20~30美金的价格把T恤卖给身无分文的滑板手们。

毕竟他们的品牌本来就不是为了赚钱的，他们的态度和背后守护的情怀，是我们远远不能企及的。

在无数滑板品牌要么变更内容，要么倒闭的今天，Ripndip这种死性不改的生存方式，着实令人震撼。

就像传奇滑手Jay Adams一样，宁可一辈子省吃俭用，也不愿成为商业运作的工具。

主理人Ryan曾接受采访时，也表示过如果自己品牌的衣服被炒到200美金以上，就是关闭流水线停止运作。

因为没有几个板仔能买得起200刀的T恤，而他们卖衣服的本意就是为了传播滑板文化，这样的死硬态度，是他们对热爱的滑板文化的表现。

不可否认如今的街头文化早就已经不再纯粹，无数的街头品牌起了又倒，倒了又起，多少潮牌选择转型，开始纯商业化运作。

这些曾经的“街头霸王们”面对高街、日潮、机能、复古、还有奢侈品的竞争，开始沦为“半街头”的挣钱工具。

它们需要衣着暴露的女生抱着滑板当海报，需要流量明星亲自带货，也需要无休止地炒作保持热度。

而像是PALACE、HUF、Canal New York这些那些固守着滑板、涂鸦、冲浪概念的品牌则逐渐走向末路。

它们不惜一切固执的坚持着对滑板的情怀，就像所有滑手每日花费大量时间练习却最终不为赚钱一样，这样的那种初衷与情怀无法用金钱衡量。

这也让我想到了曾经Supreme御用滑手，说唱界的清流tyler,the creator，曾经说过最富争议的一句话说。

”If you don’t go skating, why you wear supreme?”

（不玩滑板的人凭什么穿Supreme？）

诚然巅峰时期HBA和ASSC的影响力，是Ripndip、THRASHER这些滑板品牌加在一起也不够的。

但相比较于前者对物质的坚持，后者对于情怀和初衷的始终如一，更显得难能可贵。

也许现在的它们不受欢迎被人怠慢，淘宝上被人打包处理，但它们依旧会在“不合适”的道路上走下去。

他们是浪漫主义者，不向命运妥协，无视大众与主流，在偏执和任性上越走越远，但他们也是一群傻瓜，不知变通不懂现状，没有大红大紫没有是是非非。

我曾经听到过一句话印象深刻，人生就像是挑一双适合自己的球鞋去跑步，有的人挑对了，一路上山花烂漫，轻松惬意；

而有的人挑错了，步履蹒跚疼痛难耐，却也跌跌撞撞走到了终点，而这样的人生却更值得回味。

就像我们现在这群年轻人，你不是不酷，而是太酷，那些不适合你的东西，就让他们通通滚蛋，你有属于自己的风格，做自己的美梦。

做你自己，包括穿着。